Главная » Без рубрики

Отчет 2012 (часть 7-я). Моламьяйн (Mawlamyin) и его окрестности

9 октября 2012 Один комментарий

Часть 6-я

«Решив» проблему с ногой решаю вновь двинуть на юго-восток, но на этот раз в штат Мон в город Моламьяйн. Собственно именно он и был главной целью моей нынешней поездки в Мьянму. Легендарный город, место, где Киплинг написал одно из своих лучших стихотворений «Мандалай». Город, который снится мечтателям и которым грезят искатели приключений.

В самом начале своей поездки, в своем гесте в Янгоне я встретился с парочкой англичан и те узнав, что я вскоре собираюсь в Моламьяйн дали адрес отеля «Синдерелла». Они с восторгом рассказывали об этом отеле. Ну что ж в него и отправлюсь, а то я все думал, ну куда же бросить кости…

«Синдерелла» оказался относительно новым отелем и на сегодняшний день мне кажется является лучшим по соотношению «цена-качество».

Номера новые и чистые. Обслуживаются ежедневно, приятные сотрудники. Некоторые номера имеют кондиционеры, кафельный пол, спутниковое телевидение, бар холодильник, вентилятор, горячая и холодная вода.

Еще одна положительная сторона в том, что отель находится в шаговой доступности от рынка Зейджо.

Буквально слово «зейджо» означает «большой рынок». Этот рынок в городе основной. Начинается он на набережной и захватывает еще несколько улиц. На рынке продают все, начиная с кастрюль, сковородок, одежды, мыла, моющих средств, печенья, сигарет, лекарств и кончая живностью. Здесь можно прикупить свежую рыбу и креветок пойманных несколько часов назад в Андаманском море.

Бросив отеле вещи я отправляюсь бродить по рынку. В бесконечных переходах натыкаюсь на лавку в которой индусы торгуют на развес табаком. Пройти мимо этой точки было нельзя. Вокруг нее стоял запах настоящего табака, который я помню с детства. Проходишь мимо, тебя накрывает волна запаха и в голове всплывают детские воспоминания: «Восточный экспресс» с его сигарами, Монголия, зеленые «УАЗы», суровые мужики в кожаных плащах и дымок «Беломорканала» и «Казбека».

Среди сегодняшнего сигаретного дерьма подобных запахов не встретишь. И хотя сам я не курю, мои руки тянуться к разложенному богатству. Для тех, кто понимает толк в табаке – это будет лучший подарок…

Теперь вкратце о том, что посмотреть в Моламьяйне и его окрестностях.

Пагода У Зина. По одной из легенд пагода названа в честь чувака по имени У Зин. Увы, кто такой этот У Зин, никто не знает. По мнению одних У Зин – мудрец, ну а другие считают, что У Зин простой крестьянин, который нашел горшок с золотом на холме, где теперь стоит пагода. Клад якобы был закопан в бамбуковой роще. Став богатым, крестьянин построил на холме пагоду.

На подъезде к пагоде и в ней есть хорошие смотровые площадки.

-

Пагода Чайтана. Пагода была построена в 875 г. н.э. Впоследствии её не раз достраивали и она из малютки в 56 футов подросла до 150 футов. Окружают пагоду 34 небольших чеди. Это самая высокая ступа в городе и самое популярное место паломничества. Плюс отсюда открывается великолепный вид на город. А так как пагода Чайтана является самым высоким строением в Моламьяйне, то её видно за многие километры, особенно ночью, когда она подсвечивается. Со смотровой площадки у пагоды открывается панорамный вид на весь город. Если посмотреть на запад, то видна тюрьма. Тюрьма построена еще англичанами в колониальные времена. До сих пор используется по назначению. Ходить в храме можно по часовой стрелке. Не забудьте снять обувь. Её кстати можно захватить с собой.

-

Монастырь Сейндо Мибия Чаун. Название монастыря переводится с бирманского, как бриллиант королевы Сейндо. Королева Сейндо собственно этот монастырь и построила. Но, увы, даже несмотря на это король ее разлюбил и под старость лет королева Сейндо сама стала монашкой… Трагичная история, но увы не редкая.

Монастырь шикарный, но… запущенный.

Судя по внешнему виду зданий, монахи живущие здесь, не знают что такое шпатель. Ну да ладно. Бог ведь им наказывал за людей молиться, а не стены штукатурить и цемент месить. Короче монахи живут прямо посреди произведений искусства.

-

-

Южнее Моламьяйна расположен городок Мудон, который известен, как центр текстильной промышленности. Проживает в нем около 80 000 человек. Однако знаменит Мудон не своими мастерам-ткачами, а тем, что неподалеку от него находится самая длинная лежащая статуя Будды в мире Уэнсейн Тоя Джа. Сотворил все эти чудеса один из самых богатых бирманских монахов. Ему сейчас 90 лет, а он все творит. Учитесь.

От головы до пят Будда имеет длину 183 метра, и от земли до верхнего уха – 34 метра. Для сравнения, известный практически на весь мир лежащий Будда в монастыре Ват По в Бангкоке имеет длину всего 46 метров… Короче, комплекс убойный, смотреть обязательно.

-

-

Еще один город в окрестностях Моламьяйна, который стоит посетить — город Чайкхами. Старое, британское название городка Амхерст. Городок премиленький, практически морской курорт. В качестве курорта его использовали для отдыха еще британцы. После того, как Бирма обрела независимость его слава померкла, но с недавних пор городок возрождается. Эксклюзивным сайтом можно признать пагоду Еле, ярким красным пятном вдающуюся в серую гладь Андаманского моря.

Пагода Yele стоит на маленьком островке, который связан с материком пешеходным мостом. Мост двухъярусный, ибо во время прилива нижний ярус затапливается. По легенде в пагоде аж целых 11 волос Будды и статую, которую сюда, в глубокой древности привезли на плоту из Шри-Ланки.

Женщинам разрешается только поклоняться статуе только из удаленного павильона, в то время как мужчины могут делать это из зала перед основным изображением. Пагода необычайно красива. Особенно во время шторма, когда волны разбиваются об утес на котором она стоит.

Неподалеку от пагоды есть рынок сувениров. Здесь все, как всегда – бусы из ракушек, огромные морские раковины и разноцветное барахло.

В 200 метрах от пагоды есть еще одна маленькая пагода стоящая на небольшом островке. В отличии от пагоды Еле, дорожка ведущая к этой пагоде исчезает во время прилива. Так что прежде чем отправиться к ней спросите у местных можно ли это делать. Перед приливом все с маленького островка сваливают, причем очень быстро. Иначе нельзя.

Вода накрывает дорожку в считанные минуты. Раз и ты словно посреди океана и куда идти не понятно. Жесть. Я попал именно на прилив и едва успел удрать. Страху все ж натерпелся.
Выскочил на берег, повернулся, а тропы, как не бывало. Только пагода торчит посреди океана. Маленькая бирманка посмотрела на меня и покрутила пальцем у виска. Говорит, что местные не рискуют перед приливом туда ходить. Дескать год назад двух пацанов вот так накрыло волной на этой тропинке, только их и видели…

Билет от Моламьяйна до Чайкхами на местном автобусе – 4200 кьят. Трястись около трех часов.

-

В 28 км к югу от города Чайкхами находится пляж Сетсе. доехать туда проще всего на автобусе, который отправляется от левого угла рынка Зейджо (если встать лицом к главным воротам). Выезд в 6.00. Билет лучше купить заранее. В 9.30 автобус прибывает в Чайкхами. Там остановка на полтора часа. Этого времени в принципе хватает на то, чтобы погулять и посмотреть местные достопримечательности. В частности пагоду Еле.

Затем в 11.00 выезд на пляж Сетсе. Один час в дороге. В Сетсе в 12.00. На пляже можно покупаться и через полтора часа тем же автобусом уехать в Моламьяйн.

Итак в 13.30 выезд из Сетсе. В 17.00 вы в Моламьяйне. Это для тех, кто решит все посмотреть за один день.

Пляж Сетсе девственный, практически не освоенный турягами, а посему заваленный мусором (во всяком случае в местах обитания).  Ну а если смотреть на это сквозь пальцы, то местечко просто охрененное. Бесконечная береговая линия засаженная казуаринами, серовато-белый мелкий песок.

Плавный вход в воду. Короче мечта Египта…

Из минусов, как я уже сказал мусор в обитаемой части пляжа и отсутствие туристической инфраструктуры. В частности приличных отелей.

Из пяти отелей (по несколько домиков для жилья) только один сертифицирован для иностранцев (в других вас просто не примут). Но и тот, что сертифицирован, увы желает лучшего. Убогие комнатки и убогий интерьер.

Короче пляж перспективный. Перспективы неопределенные…

-

И все же  самым ярким впечатлением для меня стала поездка на островок Балу:джо. А вот настоящим откровением на острове стали тетради, на которых пишет местная малышня. И что из этого, спросите вы? А то, что тетради те…. каменные!

Название острова переводится, как остров людоедов (Балу – людоед, джо – остров). На острове несколько деревень, жители которых издревле занимаются изготовлением шапок, курительных трубок, посохов, игрушек и тех самых тетрадей.

Среди самых «брендовых» островных вещиц – плетеные из тростника шляпы. Когда-то такие таскали все бирманские крестьяне. Называются эти шляпы каммау.

Теперь любителей поносить каммау не так много. И это вовсе не из-за того, что Мьянму, как и прочие страны теперь завалили американскими бейсболками. Еще несколько лет назад за ношение каммау в Янгоне можно было угодить под статью. Связано это с тем, что такую же шапку в качестве символа демократической Мьянмы носила некогда опальная дочка бывшего бирманского лидера Аун Сана. Теперь дочь на свободе и ведет активную политическую жизнь, а шляпы может таскать любой бирманец. Однако для городских жителей каммау уже не комильфо. Шляпы в основном таскают крестьяне и туряги – вот это и есть демократия.

С развитием туризма промыслы постепенно теряют естественность и начинают работать на рынок ширпотреба. Так вам наверняка попытаются всучить курительные трубки, трости, деревянные ручки и пр. ерунду изготовленную кое-как в расчете на то, что туристы и это купят. Не ведитесь! На рынке Скот-маркет в Янгоне это же барахло можно купить на порядок дешевле.

Хотя если повезет, то можете наткнуться на настоящие шедевры: на искусно вырезанную трость, трубку или еще что. Ищите и обрящете.

И все же настоящее чудо местных мастеров, как я уже сказал – это каменные тетради на которых и поныне учатся писать детишки с острова Балу. Проникнитесь XXI век, люди освоили космос, самолеты, сотики, компы, интернет-магазины и биржи, а тут – каменные тетради на которых дети и поныне пишут… каменными карандашами. Не знаю, как так получилось, то ли остров в отдалении, то ли привыкли, но пользуются. А по сему производство каменных тетрадей не ошкодилось и сохранило свою первозданную прелесть.

Делаются каменные доски вручную из какого-то мягкого расслаивающегося камня. Камень местные добывают в карьере на острове.

Затем монолит расщепляют, шлифуют плитки рубанком, режут на квадраты и вставляют в деревянные рамки и закрепляют гвоздиками. Из такого же камня  делаются и карандаши для каменных досок. И наконец, последний штрих – этикетка «Сделано в Мьянме, остров Балу», естественно все на бирманском. Шедевр.

Доски среди местных жителей разлетаются «на ура». У меня тоже разлетелись. В процессе поездки все купленные мною доски раздал. Наши туряги повыпрашивали.

Подробнее о всех достопримечательностях Моламьяйна читайте ЗДЕСЬ. А я же пока выезжаю из Моламьяйна в Янгон.

Часть 8-я

Один комментарий »

  • avatar
    Андрей said:

    А работники гостиницы специально выстроились для фото! Если так, то я удивлён! Интересный народ, эти мандалаи!

Оставьте свой комментарий!

Вы можете использовать следующие теги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Можно подписаться на комментарии к этой статье по RSS.

Это сайт использует аватары Gravatar. Вы можете получить свой глобально распознаваемый аватар на сайте Gravatar.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru